A moda do estado de Nova York

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Por Vanessa Friedman

Era fim de semana da Semana de Moda de Nova York e chovia no desfile de Tommy Hilfiger.

O designer voltou para sua base com sua assinatura veja agora / compre agora cosplay preppy depois de alguns anos fora e com uma extravagância especial "Tommy Factory" modelada na fábrica de Andy Warhol. (Os dois homens se conheceram na década de 1980 e, disse Hilfiger em uma prévia, ele se inspirou em Warhol desde então.) O objetivo é ampliar a ideia da experiência pessoal.

Ele havia coberto uma passarela ao ar livre com o que parecia ser papel alumínio prateado à la Warhol; convidou uma multidão de pessoas famosas - Kate Moss, Jon Batiste, Shawn Mendes, John Legend - para sentar na primeira fila; até teve Travis Barker para tocar bateria no final. Mas ele não tinha uma barraca e estava caindo.

Nem mesmo as estrelas mais badaladas poderiam impedir o resultado de parecer um aborto úmido: uma concha vazia de referências americanas clichês (a jaqueta do time do colégio! a camisa de rugby! o suéter de tênis!) em um mundo que não tem muito caminhão com eles qualquer mais, coberto de razzmatazz que foi levado pelo tempo.

Por baixo, simplesmente não havia muita substância. E substância é o que a moda de Nova York realmente precisa.

Como acontece com tantas coisas agora, há uma divisão se abrindo entre o que foi e o que pode ser.

Muitos dos nomes que antes definiam o estilo da cidade se foram - ou pelo menos saíram da passarela oficial: Calvin, Donna, Ralph, Marc. Os anciãos que sobraram estão se preparando para uma peça nostálgica. As gerações de designers que vieram depois e foram anunciadas como a próxima grande novidade parecem presas em um tom muito menor.

No entanto, ao mesmo tempo, novos nomes estão surgindo das bordas, muitas vezes sem treinamento clássico, mas com a autoconfiança e a energia explosiva que historicamente impulsionaram a moda.

Esses designers estão redefinindo o vestuário de poder não como um uniforme para subir na escada corporativa (o que é isso agora, afinal, na época do desaparecimento do escritório?), Mas como um uniforme de identidade para um mosaico de subculturas. O resultado é principalmente um potencial caótico, mas pode realinhar o estilo. Considere as estratégias.

"Sinto como se estivesse em uma máquina do tempo", disse um convidado sentado em uma das banquetas brancas do show de Tom Ford, contemplando Madonna em cetim preto. O show estava sendo realizado no centro da cidade, na Vesey Street, mas a vibração não era nada parecida com Milão, por volta de 1998, e o auge da Gucci de Ford. Naquela época, ele estava escavando a década de 1970 para se divertir com a moda hedonista e os anos 80 para alto brilho, abraçando o ponto seguinte, subvertendo o bege do duplo G e dançando na borda do vulcão de mau gosto.

Era como um pesadelo de dias perdidos de discoteca de lurex pastel, cowgirls do Studio 54, calças de veludo bordadas Elvis-in-Vegas, fio dental de renda e brilho, atualizado com uma pitada de roupas esportivas e ajustado ao ritmo de Robert Palmer tocando "Addicted to Love". Sparkle levado ao seu extremo, aquele lugar onde se torna algo completamente mais sombrio e meio desesperado. O glamour neste tom pode ser exaustivo.

Ainda assim, foi um lembrete, depois de uma semana em que termos como "sexy" e "Y2K" estiveram em alta, que Ford definiu ambos por um tempo. Como Michael Kors, cuja coleção polida de tropicana urbana - blazers lisos e saias sarongue enfeitadas com hectares de franjas de seda; sedas com estampa de hibisco e colunas de jérsei suspensas em golas de ouro - seu trabalho tem uma autoconfiança aprimorada na virada do milênio.

O problema é que, como dizia a última música do show de Ford, "o tempo não espera por ninguém". Por mais brilhante que seja, toda essa nostalgia está começando a parecer nada mais do que um pós-escrito.

No Proenza Schouler, Lazaro Hernandez e Jack McCollough ainda parecem estar projetando para o público artístico do Chelsea, quando o público artístico já se mudou. Eles adicionaram babados gigantes de flamenco às mangas de suas túnicas e minivestidos, aumentaram as aberturas de suas calças skinny; camisas rendadas em renda transparente com punhos canelados; e em camadas sobre as bolinhas. Joseph Altuzarra estabeleceu um ritmo de anoraques, camisas listradas e shibori altamente detalhados e cada vez mais complexos, o que cria um contraste legal, embora previsível.